北欧行（第9/12页）

回头仰望，背阳的北窗阴朦朦的，定睛端详时，才看出一幅幅的画面各述圣经的故事，或赞旧约的人物，气象之壮丽一览难尽。科隆大教堂本身就是西方建筑的一大杰作，而所藏古画及金、铜、木、石等等的雕刻之多，又堪称宗教艺术的纪念馆。其中最引人注目的，例如十二世纪的金棺，供于东方三智士的神龛，重逾六百磅，又如十五世纪罗赫纳所画的「三智士朝圣图」等件，那天下午我都有缘从容瞻仰。

科隆大教堂长四百七十四呎，宽二百八十三呎，高五百十六呎，是欧洲最宏大最有名的教堂之一。说来也难相信，从破土到落成，全部工程竟拖延了六百多年。先是一二四八年，大主教康拉德主持了开工典礼，有意超越完成不久的几座法国教堂，盖一座当时世界上最宏大的教堂。七十二年后，才将东边的唱诗班部分盖好，之后工程更趋迂缓，到十六世纪初年，无论是纵堂，横堂，或南面的塔楼，都只建了个大致的躯壳。这时新发现了美洲，欧洲海运大开，科隆的河港地位渐形低落，经济衰颓之余，建筑工程遂告停顿。其后三百年间，只见半座教堂，旁边高高地横着一架起重机。十九世纪初年，浪漫时代怀古成风，中世纪的哥德式建筑再度流行。一时作家、学者、王公之间，都热烈主张继绩未完之业，于是普鲁士王腓特烈．威廉四世在一八四二年奠下了复工的基石，到一八八零年才悉照十三世纪的原定计画竣工。不幸又逢二次大战，损燬可观，直到一九五六年始告修复，重新向信徒开放。

最后我巡礼到横堂北厢，看见络绎的信徒跪在烛案前的锦墩上，合掌祷告，心事形于颜色，然后起立，把钱币投入捐献袋中。我并非天主教徒，却感于柔美的宗教气氛，徘徊不忍遽去。烛案上一列数十枝白烛，素辉清莹，一注注的蜡泪纵横流泻。我乘人散的空档，趋前燃一枝新烛插上，默祷一番，投一枚马克币在袋裏，便从北门出来，回到现代。

但不久我又投入了远古，比中世纪更淹远的古代。大教堂的南邻是一家新建的「罗马与日尔曼博物馆」，诱我进去。那哥德式的七百年古寺，面容矍铄地君临科隆，阅世虽久，所阅的却只是科隆的后半世。至于更长的前半世，逝去的不算，留下的，一半在地上，一半却在地下。一进博物馆，梯就把我接到地下室去。那地下室空蕩蕩的，中间更凹进去一块，长三十三呎，阔二十四呎。原来那是一整幅地板，用千千万万片彩绘的细石和玻璃镶嵌而成，缤纷的图案隔成的长方形与八边形空白裏，更嵌出人物和禽默，或为酒神，或为牧神，或为半裸之美女，或为酒神之斑豹，总之描述的都是游宴的乐事。居中的一图是酒神的醉态，乃称为「戴奥耐索斯镶磁」。地板四周的小图，所嵌尽为牡蛎，瓜果，家禽之属，说明它原是贵族之家的餐厅所铺，据考证当在第二世纪。一九四一年德国人掘出这名贵的罗马遗迹，便严加封护，并就原址建筑这座「罗马与日尔曼博物馆」永加珍藏，直到─九七三年才任人观赏。

古罗马人重死厚葬一如古中国人。科隆古城墙外，官道两侧罗马的古墓累累，最多纪念碑与石椁，是考古学者的乐园。俯临「戴奥耐索斯镶磁」一端的「巴布礼谢斯之墓」，正是近年发现的一座。长方形的石墓上还饰有石柱支起的小殿堂，中央拱着罗马第五军团将官巴布礼谢斯的立像，据说墓中是公元五十年的人物，年代更早于那镶磁地板的主人。博物馆中罗马的古物收藏极富，有的是当地所製，有的是古代从义大利运来。其中科隆人最引以为荣的，是东方三智士的遗物，早在十二世纪便由达赛尔的大主教端纳德从米兰迢迢携来，所以至今科隆城仍以智士的三顶金冕为旗徽。